本地 : 扎染，到底是中国的还是日本的？
发布时间：2015-04-01
来源: 大学生通讯社微信公众号 作者: 大学生通讯社新媒体中心 浏览量:
编辑君看着前两天转发的这条微博，再联想到大理的扎染，就觉得很气愤！先不说之前端午节成了韩国的，什么时候扎染又是日本的了，今天编辑君就为大家揭开扎染历史的真相。
扎染的起源
扎染有着悠久历史。起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。现存最早的扎染制品，是出于新疆地区。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。
扎染的历史
扎染是中国古老的织染手工工艺之一。据古籍记载，这种古老的工艺大概始于公元前二世纪的汉代，发源地据说是在中原，随着人口的流动，扎染技艺向全国各地传播。1957年新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的绞染绢，红底白花，花为小菱形纹，考古学者认为，这是东晋时期的扎染，是我国现存最早的扎染文物。 在亚洲通西南夷的纺织叙述中，其实已经提到了布帛丝绸浸染的情况。但洱海地区的扎染源于何时，确切的年代已无法考证，然扎染在洱海地区的流行却是很明显很广泛的。
扎染，古称“扎缬”、“绞缬”，民间也叫做“印花布”。从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国张胜温画卷》中人物衣着服饰的花式看，早在一千多年前，洱海地区已经有了比较成熟的扎染工艺。 盛唐时期，扎染因工艺特殊，素雅而绚烂，便成了南诏国向大唐宫廷进献的贡品。贞元十六年（公元800年）南诏派遣使团觐见唐王朝，使团中的歌舞乐队穿着的衣裙“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”。这些纹彩，应该就是扎染的纹彩。公元十世纪，宋代仁宗皇帝明令把扎染作为宫廷专用品，严禁民间使用扎染物品。一方面，这是宫廷虏掠和垄断了民间扎染，然另一方面，扎染生产在官方的督察下，工艺水平也有了很大的进展。
到了元代，扎染工艺在中原渐次衰微，但在西南一隅却有广泛的流传。这自然有它的政治环境因素：西南远处边陲，中原战乱兵燹一时未能波及，为西南的生产提供了相对稳定的社会环境；更重要的是，西南自然资源丰富，生态环境发展平衡，为手工工艺提供了优越的物质条件。因此，西南少数民族地区的手工业在这两三百年中有了长足的发展。例如，苗族的蜡染，壮族的壮锦，白族的扎染等等。 到了清代后期，资本主义经济有了萌芽，城乡都出现了初级市场，这些少数民族的手工艺品开始进入市场。辛亥革命以后，经济市场进一步扩大，极大地刺激了手工艺品的生产。云南纺织的“土布”就有著名的河西布、昆明布、大理红布、鹤庆井口布，以及各地少数民族自织的各式各样的布帛、丝布等。洱海地区的白族扎染，无量山区的彝族扎染此时都有了更加广泛的发展，各地城乡市场上都有扎染布的大宗交易，可见扎染生产已经具备了相当的规模。
我们再从现在大理市喜洲镇周城村扎染工艺的现况看，似乎可以追溯到历史上这里扎染生产的概貌。周城是大理最大的白族聚居自然村，现有人口万人左右，自古以来各项农副业都较发达。现在，几乎每个家庭都有从事手工织布和扎染工艺的妇女，“家家有染缸，户户出扎染”就是这里生产扎染的写照。大理周城被誉为“扎染之乡”是当之无愧的。如此普及的情况，当然不是一时能够形成的，它必然有一个漫长的过程。从全国各地某一手工艺形成全民产业的历史状况看，在各种条件都具备的前提下，这个过程至少也要千年以上。
无论从扎染的起源还是扎染的历史传承来看，扎染都是中国古老的染色技术，但是从另一个层面思考，或许我们更应该把这项传统技术发扬光大，被保护的，不只是扎染技术，更是扎染文化。我们再看看现代扎染。
扎染的现代技术
现代扎染是针对传统扎染、蜡染和蓝印花布这三种传统染色工艺提出的一个全新概念：即在各种纺织面料和成衣上运用现代防染科学技术和各种特殊工艺手法，创造出区别于传统“三染”、工业印染审美特征的具有现代审美意义的平面、立体或单色和多色交融新图形的可产业化的艺术实践活动”。作为一种独特的工艺文化，与传统扎染一样，现代扎染在传承历史文脉的同时，还在本质上体现出自身反映不同文化背景、传达不同时代气息的特征，具有“笔墨当随时代变化”（石涛语）的开放性特点。那么，在信息化、数字化快速发展、数字技术已经广泛地应用到各个领域，“数码思维”和“数码行为”成为我们正常“生活方式”的今天，数字化处理技术产生的数码艺术也必然能为现代扎染艺术借鉴，并成为当代设计师创造现代扎染新图形的重要工具和主要设计语言。
